Саженцы винограда: как выбрать, как посадить, как ухаживать

Лучше всего покупать саженцы, выращенные в контейнере. У них корневая система полностью сохра­нена, а это значит, что они легко приживутся на новом месте, легче приспособят­ся к новой среде обитания.

При выборе саженца обращайте внимание не только на длину зеленых побегов и их количество, но и на степень их одревес­нения.

Саженец с одревес­невшей лозой снизу на 3-5 см (хотя сам побег дли­ной 15 см) лучше, чем са­женец, у которого 2 зеле­ных побега по 50 см, но без одревесневшей части.

Важно не спутать одре­весневшую часть с черен­ком, из которого выращи­вают саженец: молодой по­бег в диаметре, как прави­ло, 2-4 мм, а черенок — бо­лее 5-6 мм, и окраска его не светло-коричневая, а темная, коричнево-серая.

Саженцы, выращенные в индивидуальном контей­нере (их еще называют са­женцами с закрытой корне­вой системой), можно вы­саживать на постоянное место и осенью, и весной.

Осенью их высажива­ют в средней полосе не позднее 15-20 сентября: молодое растение должно укорениться на новом мес­те до наступления устойчи­вых осенних холодов с ноч­ными заморозками.

Посадка весной (настоятельно рекомендуют ее тем, кто сажает виноград впервые) —  во второй половине ап­реля. Поэтому, если при­обрели саженец сейчас, поставьте его на окно или балкон (на солнечное, но прохладное место), можно — в теплицу. Почву в паке­те следует поливать по мере пересыхания (она должна быть немного сухо­ватой, несколько суше, чем почва комнатных цветов). 20-25 сентября обрежьте верхние 10-15 см побега (ориентировочно 1/3 его часть). В конце октября - начале ноября удалите всю зеленую часть побега, ос­тавив лишь одревеснев­шую (она красного - корич­невого цвета) длиной 10-15 см с 3-4-мя глазками. В таком виде саженец необ­ходимо прикопать в холод­ном подвале (обычно в ящике).

Здесь его надо полнос­тью засыпать влажными опилками, торфом, песком или песчаной почвой сло­ем в 10-15 см (саженец можно уложить горизон­тально). Зимой, по мере подсыхания — поливать. Укрывной материал дол­жен быть немного влаж­ным.

Можно прикопать саже­нец и на улице. В этом слу­чае его необходимо присы­пать слоем почвы в 10-15 см. Над корневой системой этот слой должен быть 20-25 см.

В теплом подвале воз­можно распускание почек на саженцах уже в февра­ле-марте. В этом случае
перенесите их на солнеч­ное место и держите там до момента посадки. Луч­шее время для высадки — середина апреля (если весна ранняя, теплая). Воз­ле дома — можно на 10 дней раньше.

Если Вы сажаете один куст и не планируете рядом сажать другой, выкапыва­ют яму (размер см. в таб­лице).

Если сажаете рядом не­сколько кустов, лучше вы­копать для них траншею (размеры ее приведены в таблице). Длина траншеи должна быть равна рассто­янию между первым и пос­ледним кустами винограда плюс по 1 м с каждого края.

На 1 куб. м почвенной смеси вносят по 200-300 г суперфосфата и калийной соли. Для нейтрализации почвы — 200-400 г доломи­товой муки.

Большая часть корней винограда развивается в гумусовом слое (темноокрашенном верхнем). Его глубина — не более 25-28 см. Получается, что корни винограда будут располагаться близко к поверхнос­ти почвы, а значит — в за­суху растения будут стра­дать от жары, а зимой — от морозов.

У винограда, высажен­ного в яму или траншею ре­комендованных размеров, корневая система будет развиваться на большей глубине — 40-60 см, что значительно повышает ус­тойчивость растения к не­благоприятным условиям окружающей среды.

Подготовленную яму (траншею) необходимо пролить большим количе­ством воды — чтобы почва осела.

Саженец устанавлива­ют на дно лунки (ком почвы возле корней нельзя раз­давливать и разминать). Растение засыпают почвой до зеленых побегов. После посадки рядом с кустом ус­танавливают кол высотой 30-50 см над поверхностью почвы.

Полив должен быть умеренным — 1 раз в неде­лю (если нет дождя). При­близительно во второй по­ловине октября кустик не­обходимо укрыть. Для это­го срежьте всю невызревшую часть (она будет под­мерзшей — это нормаль­но). Не переживайте, если придется оставить всего одну почку. Положите сверху пару веточек лапни­ка и засыпьте его слоем почвы до 15 см. Кол, кото­рый установили при посад­ке, не убирайте — он будет ориентиром при открытии винограда следующей вес­ной (бывает, что кроты или грызуны нароют ям, холми­ков рядом и можно будет потерять кустик).

В конце марта почву от­гребите, а лапки снимите в середине апреля.

Для получения хорошего урожая, вызревания лозы и почек в северных районах, где не хватает суммы активных тем­ператур, винограднику просто необходимы «зеленые операции» — обломка, прищипывание, пасынкование, зеленая подвязка, чеканка, прореживание.

Обломка. Все слабо­развитые побеги с укоро­ченными междоузлиями, лишние порослевые и бес­плодные жировые, кото­рые не нужны для создания формировки, обламывают. На плодоносящих кустах обломку обычно делают дважды: первую — в пери­од появления зачатков соц­ветий, вторую — после цве­тения. Техника обломки не­сложная: достаточно легко нажать на основание побе­га, и он отвалится.

Прищипывание. В пе­риод интенсивного роста удаляют верхушки сильных побегов с несколькими не­доразвитыми листочками. Прищипывание временно приостанавливает рост по­бегов в длину, тем самым усиливает приток пита­тельных веществ к соцве­тиям, что улучшит урожай текущего года и закладку генеративных органов в почках зимующих глазков. Проводят прищипывание в самом начале цветения.